تهویه در حمام (67 عکس): نمودار و دستگاه ، نحوه ساخت اتاق بخار و رختکن با دستان خود ، تهویه از نوع "بستا"

2024 نویسنده: Beatrice Philips | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-09 13:18

در طول ساخت و تعمیر حمام ها ، در درجه اول به مصالح ساختمانی ، اجاق گاز ، عایق و ضد آب توجه می شود. فرض بر این است که گردش طبیعی هوا برای تهویه با کیفیت بالا در محل حمام کافی خواهد بود. اما این مطلقا صادق نیست و اگر به صورت سطحی به موضوع نگاه کنید ، می توانید با مشکلات جدی روبرو شوید.

ویژگی ها

تهویه حمام را می توان به روش های مختلف انجام داد.

بستگی به حضور او دارد:

• توزیع جریانهای حرارتی در داخل ؛
• راحتی و ایمنی قابل شستشو ؛
• دوره بهره برداری ساختمان

در آنجا ، آب و بخار به طور مداوم متمرکز می شوند ، درخت آنها را به طور فعال جذب می کند . حتی اگر ساختمان را به صورت دوره ای خشک کنید ، بدون ایجاد یک حرکت مداوم هوا ، تأثیر آن به اندازه کافی قوی نخواهد بود. برای جلوگیری از رطوبت ، لازم است یک جفت پنجره تهویه ایجاد کنید - یکی به معرفی هوای تمیز از خارج کمک می کند ، و دیگری با جذب آب زیاد به خروج گرم کمک می کند. با انتخاب محل بازشوها ، آنها مناطقی را تغییر می دهند که به شدت تهویه می شوند. استفاده از یک جفت خروجی در اتاق بخار و رختکن گاهی جهت گیری جریان هوا را در جهت مورد نیاز بهبود می بخشد.

البته اندازه هر پنجره و قابلیت تنظیم فاصله از اهمیت بالایی برخوردار است. آنها مجهز به دریچه هایی هستند که می توانند به طور کامل یا جزئی باز شوند. محاسبه حجم دهانه های تهویه ، اول از همه ، بر اساس ناحیه حمام است. اگر آنها را خیلی بزرگ کنید ، قالب هرگز روی زمین و سینک ظرفشویی ظاهر نمی شود ، اما اتاق بخار برای مدت بسیار طولانی گرم می شود و مقدار زیادی سوخت یا انرژی الکتریکی به طور غیرمعمول مصرف می شود. پنجره های بسیار باریک از سرد شدن یا خشک شدن هوای داخل جلوگیری می کند.

تمام انحرافات از پارامترهای عادی کاملاً غیرقابل قبول است .، که وقوع تغییرات شدید دما را از بین می برد - این نه تنها ناراحتی ایجاد می کند ، بلکه می تواند مشکلات سلامتی را نیز تحریک کند. غیرممکن است که تفاوت دمای جریانها را کاملاً حذف کنیم ؛ فقط باید مقدار آنها را محدود کرد. در حین ساخت حمام ، سیستمهای تهویه معمولی ایجاد می شود ، در حالی که مجاری ساخته شده و دهانه ها آماده می شوند. پنجره ها تنها پس از اتمام روکش تزئینی ساختمان نصب می شوند. بنابراین ، شما باید اطلاعات مربوط به دستگاه مجاری تهویه را در پروژه حمام وارد کنید.

در بیشتر موارد ، دهانه های تهویه دقیقاً یکسان هستند. خروجی می تواند بزرگتر از ورودی باشد ، با این حال ، طبق قوانین ایمنی ، نمی تواند کوچکتر از اولین باشد. پنجره های خروجی زوج گاهی به دلایل مشابه مورد استفاده قرار می گیرند. این درها نیستند که باید به عنوان عناصر کنترل استفاده شوند ، بلکه قفل ها هستند ، هنگام بستن آنها حفظ شکاف ها غیرممکن است. هنگامی که اتاق بخار برای اولین بار گرم می شود ، شیرها 100٪ بسته می شوند تا هوا به دمای مطلوب برسد.

استفاده از عناصر کنترل شده موقعیت نیز مفید است زیرا میزان جریان هوا باید با توجه به فصل تنظیم شود . هنگامی که دمای هوا در خارج یخ می زند ، حتی یک جریان بسیار کوچک هوا نیز سرمای زیادی را به همراه دارد. بنابراین ، نباید پنجره های تهویه را به طور کامل باز کنید. سطح مقطع چنین پنجره هایی باید به طور متوسط 24 متر مربع باشد. سانتی متر در 1 متر مکعب متر حجم داخلی اما اینها فقط ارقام اولیه هستند و اگر در مورد نتیجه به دست آمده شک دارید ، ارزش محاسبه با مهندسین حرارتی واجد شرایط را دارد.

به طور کلی غیرممکن است که پنجره های تهویه را در ارتفاع یکسان یا حتی روبروی یکدیگر قرار دهیم ، زیرا این امر باعث نمی شود تمام هوای حمام به اندازه کافی گرم شود. علاوه بر این ، چنین طرحی اجازه نمی دهد توده های هوا به طور مساوی مخلوط شوند ، به این معنی که لازم است دقت محل عناصر تهویه را کاملاً محاسبه کنید. توصیه می شود پنجره های خروجی را درست زیر سقف قرار دهید ، زیرا پس از گرم شدن هوا بلافاصله به سمت بالا هجوم می آورد.

انواع سیستم های تهویه

دستگاه تهویه در حمام با توجه به طراحی اتاق و حجم کل آن متفاوت است. تهویه طبیعی بر اساس تفاوت دما و فشار در داخل و خارج است. برای کارکرد م itثر ، ورودی هوا در نزدیک اجاق گاز ، در سطح 25-35 سانتی متر از کف سازماندهی شده است. یک سوراخ خروجی در دیوارهای مقابل در حدود 15-25 سانتی متر زیر سقف ایجاد می شود. اما مهم است که در نظر بگیریم که چنین طرحی برای اتاق های بخار به اندازه کافی مناسب نیست ، زیرا در آنجا نسبتاً سرد است و همیشه در بالا گرم است.

سازماندهی حرکت طبیعی هوا در چنین شرایطی بسیار دشوار است .، باید اجزای سیستم تهویه را بسیار دقیق و دقیق قرار دهید. یک طرح اجباری همیشه مستلزم استفاده از سیستم های کنترل الکترونیکی ، با پنل های پیچیده و غیره نیست. گزینه های ساده تری وجود دارد ، هنگامی که پنجره های تهویه ، که به روش خاصی قرار گرفته اند ، با یک فن اگزوز تکمیل می شوند. ترکیب چنین اجزایی به ویژه هنگامی موثر است که حمام در داخل خانه قرار دارد ، پنجره ها در داخل دیوار خارجی قرار نگرفته اند ، اما با یک جعبه تهویه طولانی به خروجی ها متصل شده اند. فن های کانال باید با دقت انتخاب شوند ، زیرا شرایط عملکرد آنها در حمام ها با پارامترهای معمول متفاوت است.

ویژگی چنین دستگاه هایی شامل افزایش عایق بندی مدارهای الکتریکی و قطعات اصلی مکانیکی ، سازگاری با کار در دماهای بالا بدون عواقب برای فناوری است. وضعیت تهویه و چیدمان آن در هر اتاق با ویژگی های فردی و نوع حمام سازگار است. نتیجه می شود که زمان صرف شده برای محاسبات و تفکر در مورد پروژه هدر نمی رود - این امر در هزینه و زمان زیادی صرفه جویی می کند و بهترین نتیجه را زودتر بدست می آورد.

همانطور که قبلاً مشخص است ، بخش عمده ای از پروژه ها شامل موقعیت پنجره های ورودی نزدیک کوره ها در 0.25-0.35 متر از کف است . با این طرح ، اجاق گاز را به هوای تامین شده از خارج منتقل می کند و جریانی ایجاد می شود که در جهت اگزوز حرکت می کند. با غلبه بر تمام فاصله ، جریانهای گرم و خیابانی در نهایت کل حجم اتاق بخار را پوشش می دهند و منطقه ای که قفسه فوقانی در آن قرار دارد گرم ترین است.

در نسخه دوم ، با نصب فن خروجی ، می توان دهانه های ورودی و خروجی را بر روی یک دیوار نصب کرد. جریان هوا ابتدا به سمت بخاری هدایت می شود. با دریافت انگیزه حرارتی ، شروع به بالا آمدن به سقف می کند و در یک قوس گسترده که کل اتاق را در بر می گیرد حرکت می کند. این روش در صورتی م theثر خواهد بود که حمام در خانه تعبیه شده باشد و فقط یک دیوار خارجی داشته باشد و نیازی به تجهیز مجرای تهویه نباشد.

اگر حمامی با کف نشت ایجاد شود ، پنجره بازشو در همان محل مورد اول قرار می گیرد .، مستقیماً در کنار فر. هنگامی که هوای گرم شده در قسمت بالایی اتاق بخار گرما تولید می کند ، سرد می شود و به کف فرو می رود و از سوراخ های کف عبور می کند. چنین تکنیکی تبخیر آب تجمع یافته در پایین را بهبود می بخشد و به شما امکان می دهد شکست کف چوبی را به تأخیر بیندازید. هود یا در اتاق بعدی یا در مجاری جدا شده قرار می گیرد که اجازه نمی دهد هوا به اتاق بخار بازگردد. پیچیدگی مسیر جریان ، فن را اجباری می کند. این گزینه به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد ، زیرا محاسبه دقیق همه چیز برای ارائه صحیح جزئیات آسان نیست.

نوع دیگر یک اجاق دائمی را فراهم می کند ، سوراخ دمیدن آن جایگزین هود می شود. برای ورودی ، یک پنجره در زیر قفسه روبروی خود اجاق و در همان سطح ساخته شده است. هوای سرد جرم گرم شده را به سمت بالا جابجا می کند و هنگامی که قسمتهایی از جریان که از گرما خارج شده اند پایین می آیند ، وارد کانال دمنده می شوند. هنگامی که یک جفت پنجره ورودی و یک جفت پنجره تهویه خروجی (لزوماً با گردش اجباری) قرار می گیرند ، سیستم های پیچیده تری وجود دارد. تنظیم مجتمع های پیچیده بسیار دشوار است ، اما کارآیی آنها بیشتر از ساده ترین موارد است.

سیستم بستو محل قرارگیری دهانه های ورودی است (با دمپرهای قابل تنظیم) پشت یا زیر فر. سازمان دهی دریچه های زیر اجاق اختیاری است ، اگرچه بسیار مطلوب است. از طریق این دهانه ها ، هوا از قسمت زیرزمینی حمام وارد اتاق می شود که توسط دریچه های فونداسیون به فضای خارجی متصل می شود. هنگامی که حمام در اتاقی که قبلاً به پایان رسیده است انجام می شود ، باید اتاقی را انتخاب کنید که دارای یک جفت دیوار خارجی باشد. هنگام آماده سازی زیرزمین ، زاویه ای انتخاب می شود که شرایط مشابهی را برآورده کند. ابعاد ورودی و خروجی طبق قوانین کلی محاسبه می شود.

چگونه آن را درست انجام دهیم؟

نصب و راه اندازی تهویه به این معنی است که وقتی لوله به بیرون آورده می شود ، از نفوذ برف ، خاک ، باران و آب ذوب محافظت می شود. هنگامی که این کار نمی کند ، می توانید یک جعبه تهویه را سازماندهی کرده یا لوله را به سمت بالا هدایت کنید ، آن را از سقف و سقف عبور دهید. در حالت دوم ، کانال با یک چتر پوشانده شده است تا از نفوذ همان بارش و ریزش برگها در داخل جلوگیری شود. فراهم آوردن سطح بالایی از تهویه به معنای تهویه و خشک کردن تمام اتاقها ، قسمتهای ساختاری دیوارها ، کفها ، اتاقهای زیر شیروانی و فضاهای زیر سقف است.

یافتن راهنمای گام به گام برای نصب تهویه در حمام دشوار نیست با این حال ، ساده ترین گزینه استفاده از لوله ها و توری های آزبست سیمانی است که با توجه به قطر کانال انتخاب شده اند. اگر در مورد عملکرد فنی صحبت کنیم ، م effectiveثرترین و راحت ترین طراحی در دیوارهای نوع قاب استفاده از شیرهای تغذیه است. ابتدا ، شیر جدا شده و با نشانگر دایره ای روی دیوار حلقه می شود ، جایی که مجاری تهویه آینده از آنجا عبور می کنند. برای به دست آوردن سوراخ در بدنه ، از مته استفاده می شود و مته هایی با قطر بزرگ گرفته می شود که چاقوی اره منبت کاری اره مویی به راحتی در آن عبور می کند.

به علاوه:

• با استفاده از اره منبت کاری اره مویی ، یک دایره را برش دهید.
• حذف قطعات چوبی ؛
• عایق و مواد مانع بخار را خارج کنید ؛
• با استفاده از یک مته طولانی ، بدنه بیرونی را سوراخ کنید (این کار باید برای جلوگیری از اشتباهات هنگام قرار دادن لوب دریچه خارجی انجام شود) ؛
• یک سوراخ مناسب در خارج علامت گذاری کرده و با استفاده از مته های طولانی آن را ایجاد کنید.
• لوله های سوپاپ در طول ضخامت دیوار بریده می شوند.

سپس باید لوله را در سوراخ با دستان خود نصب کنید و قسمت داخلی شیر را با پیچ های خودکار ثابت کنید ، فقط پس از آن می توانید قسمت بیرونی محصول را قرار دهید. نصب شیرآلات در محفظه شستشو و در رختکن توصیه می شود.

هنگام آماده سازی ساختمان جدید ، محاسبه اندازه سوراخ ها و قدرت مورد نیاز فن ها ضروری است. امکان ایجاد تهویه حتی زمانی که در ابتدا انجام نشده بود وجود دارد. یک اشتباه رایج این است که به رطوبت هوا و استفاده از پیش نویس اجاق گاز برای رطوبت زدایی هوا اعتماد کنید. در اصل ، این طرح کار می کند ، اما دارای اشکالات جدی است. بنابراین ، هنگام باز کردن پنجره ها و درها ، به جای کاهش دما ، بخار به اتاقهای مجاور منتقل می شود.

به خیابان نمی رود ، بلکه به تراکم تبدیل می شود. گرم شدن هوا فقط برای مدت کوتاهی کاهش می یابد و خیلی زود دوباره در حمام ناراحت می شود. برای استفاده از جلوه اجاق گاز برای تهویه ، سوراخ هایی لازم است ، اما آنها فقط باید در قسمت پایین ایجاد شوند. این جریان هوا را از اتاقهای مجاور ، که قسمتهای تازه از خارج تامین می شود ، تضمین می کند.دروازه و درهای کوره خود به تنظیم تهویه کمک می کند ، جریان را تا حد مجاز افزایش می دهد و تا حدی آنها را تضعیف می کند (تا از نفوذ مونوکسید کربن جلوگیری شود).

محاسبه ساده فقط برای تهویه اجباری قابل انجام است .، و جریان طبیعی هوا بسیار پیچیده تر است و تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد. در میان آنها ، باید به قدرت و جهت باد که در یک منطقه خاص می وزد ، توجه ویژه ای شود. اگر خروجی در طرفی باشد که بادهای شدید از آن هدایت می شوند ، این می تواند منجر به جاری شدن جرم ورودی به آن شود (به اصطلاح اثر رانش معکوس یا واژگونی آن).

پیشگیری از چنین پدیده منفی ساده به نظر می رسد - این طولانی شدن کانال هایی است که در جهت درست بیرون آورده می شوند یا استفاده از نوبت در آنها. اما هر نوبت کار را دشوارتر می کند و سرعت خروج یا ورود هوا را کند می کند. راه حل این است که ورودی ورودی را به طرفی که باد عمدتاً در حال وزیدن است ، با قرار دادن خروجی در طرف مقابل یا پشت بام (با دودکش بلند) جهت دهید.

ارزش استفاده از مجرای تهویه در دیوار بلوک را ندارد ، در چنین مواردی ، آن را روی دیوار داخلی و پارتیشن نصب کنید. به گفته کارشناسان ، بهترین مجرای هوایی مجاری است که از لوله های گالوانیزه ساخته شده است. سازه های پلاستیکی را می توان با احتیاط نصب کرد و محدوده دما را برای آنها با دقت ارزیابی کرد. فاصله لوله تا دیواره های سوراخ با پشم معدنی یا عایق مدرن تر پر شده است. فوم پلی اورتان به از بین بردن شکاف در ورودی و خروجی کمک می کند.

روش بستن مشبک های تهویه مطابق با موادی که به عنوان پایه عمل می کند انتخاب می شود. بررسی کیفیت تهویه بسیار آسان است - آتش یا شیء سیگاری به سوراخ آورده می شود. این به شما امکان می دهد تا دریابید که هوا با چه سرعتی در حال حرکت است. در رختکن ، بیشتر اوقات فقط یک هود اگزوز قرار داده می شود که توسط یک فن تکمیل می شود.

هنگامی که کوره را به داخل رختکن می آورید ، باید یک مجرای مخصوص تهویه بر اساس فولاد گالوانیزه ایجاد کنید که از زیر کفهای تمام شده عبور کرده و هوا را مستقیماً به درب کوره وارد می کند. لازم است قبل از گذاشتن طبقه نهایی ، یک کانال ایجاد کنید. یک لبه لوله به سوراخ وارد شده و با فوم پلی اورتان در آن ثابت می شود ، با یک شبکه مسدود می شود. یک پلاگین قابل تنظیم بر روی لبه مناسب برای اجاق نصب شده است.

تهویه مطلوبی است که از متراکم شدن سطح سقف جلوگیری می کند .در مورد طبقه زیرین ، کار روی آن با تهیه یک سیمان سیمانی شروع می شود که به سمت لوله تخلیه کج شده است. فونداسیون مجهز به یک جفت سوراخ است (در دیوارهای مخالف ، اما نه مستقیماً در مقابل یکدیگر). جریانهای هوا باید پیچیده ترین مسیرهای زیر کف را دنبال کنند. سوراخ ها با سوپاپ بسته شده اند که به شما امکان می دهد سرعت حرکت جت را مطابق با فصل جاری تنظیم کنید.

در حمام ، که در ابتدا بدون تهویه کف ساخته شده بود ، لازم است که پایه بتنی را تا زمین حفاری کنید. هنگامی که تمایلی به کار روی نصب لوله های تخلیه وجود نداشته باشد ، این جایگزینی مناسب برای زهکشی کامل خواهد بود. کف تهویه باید با جامپرها تزئین شود که لوله یا تیر چوبی با مقطع 11x6 یا 15x8 سانتی متر است. چوب ها با تخته های بلوط پردازش شده و خوب پرداخت شده پوشانده شده اند.

چگونه انتخاب کنیم؟

در حمام روسی ، برخلاف شستشوی معمول ، لازم است با کمک تهویه شرایط زیر را فراهم کنید:

• درجه حرارت در اتاق بخار از 50 تا 60 درجه است.
• رطوبت نسبی - کمتر از 70 و حداکثر 90؛ ؛
• خشک شدن سریع هر سطح چوب پس از شستشو ؛
• کاهش سریع رطوبت در هنگام حذف پیش نویس و باز کردن درها ؛
• کیفیت هوا یکسان در اتاق بخار و همچنین در اتاق استراحت ، صرف نظر از فصل ؛
• حفظ تمام خواص سنتی حمام روسی.

هیچ دستگاه تهویه ای به شما در فرار از مونوکسید کربن کمک نمی کند اگر یک جریان ثابت وجود داشته باشد.ما باید به طور مداوم کامل بودن احتراق هیزم را زیر نظر داشته باشیم و فقط پس از تضعیف همه ذغال سنگ ها ، دودکش را خاموش کنیم. سازماندهی جریان هوا در یک حمام چوبی خرد شده از طریق تاج دیوارها انجام می شود.

این روش ، به دلایل واضح ، برای ساخت آجر مناسب نیست. هنگامی که دیوارها با تخته یا تخته چوبی پوشانده شده اند ، استفاده از سوراخ های تهویه ضروری است ، در غیر این صورت تأثیر منفی رطوبت بیش از حد قوی خواهد بود. در بیشتر موارد ، یک سوراخ 200x200 میلی متر برای آوردن لوله ها به خیابان کافی خواهد بود. انتخاب پلاستیک یا فلز باید مطابق پروژه خاص و شرایط عملکرد سیستم تهویه انجام شود.

حمام فوم بلوک باید در داخل دیوارها تهویه شود . لایه های ضد آب و روکش با یک شکاف تهویه از هم جدا می شوند ، برای روکش خارجی 40-50 میلی متر و در داخل حمام-30-40 میلی متر است. ساخت و ساز معمولی شامل استفاده از چوب است ، که در حال حاضر به حمایت از روکش دیوار کمک می کند. علاوه بر تهویه داخل دیوار ، همه اتاقها مجهز به ورودی هوا در قسمت پایین (اغلب پشت اجاق گاز) و خروجی (در سقف) هستند. مزیت سیستم خوشبو کننده هوای فعال این است که می توان آن را در هر مکانی قرار داد.

در بیشتر موارد ، حمام های فوم بلوک به صورت والی تهویه می شوند ، یعنی در همان زمان درب ورودی و پنجره ای را که دورترین فاصله از آن است باز می کنند. فقط یک محاسبه حرفه ای تضمین می کند تا بتوان فهمید که آیا به تهویه مصنوعی نیاز است یا گردش طبیعی توده های هوا کافی است.

اجزا و مواد

یک بخاری فن برای حمام باید دارای سطح خاصی از حفاظت حرارتی (حداقل IP44) باشد ، بدنه آن همیشه از مواد مقاوم در برابر حرارت ساخته شده است. دستگاه های مدرن دارای قدرت بسیار بالایی هستند و تقریباً بی صدا کار می کنند ، حجم آن بیش از 35 دسی بل نیست.

در نقش سوراخ های تهویه در اتاق زیر شیروانی ، می توانید از موارد زیر استفاده کنید:

• پنجره های مخصوص ؛
• هواده ها ؛
• نورافکن ها

معمولاً در ساختمانهای ساخته شده از صفحات SIP از گردش طبیعی هوا استفاده می شود . اما اگر هنوز هم در خانه ها می توان با خروج مداوم گرما از بیرون کنار آمد ، برای حمام ها این به طور کلی غیرقابل قبول است. بنابراین ، طرح هایی با جریان برگشت گرما یا به عبارتی تاسیسات حرارتی نوع استفاده ، گسترده شده اند. استفاده از لوله های فلزی ممنوع است زیرا سر و صدای زیادی ایجاد می کنند و عایق حرارتی داخل اتاق را بدتر می کنند. گردش طبیعی هوا فقط برای ساختمانهای یک طبقه قابل استفاده است ، اما اگر دو طبقه باشد یا مساحت آن بسیار زیاد باشد ، به وسایل کمکی نیاز است.

شیرهای مکانیکی نصب شده در حین ساخت و یا اتمام کار باید از لوله های پلاستیکی یا آزبست سیمانی ساخته شوند. در مورد کوره تهویه حمام ، آنها باید به وضوح به خارجی تقسیم شوند و در داخل نصب شوند. در حالت اول ، مجاز است فقط از سازه های آلومینیومی مجهز به مش (برای جلوگیری از گرفتگی) و وسایل گرمایش استفاده کنید.

استفاده از لوله های فاضلاب برای استخراج فقط عجیب و غیر طبیعی به نظر می رسد. در بین همه گزینه های موجود ، توصیه می شود در درجه اول به محلول های پلی پروپیلن ، PVC و پلی اتیلن توجه کنید. نصب آسان (به لطف مهر و موم لاستیکی زنگ ها) و مقاومت بالا در برابر مواد مخرب مزایای بدون شک چنین سازه هایی هستند. همچنین ، هنگام خرید اجزای تهویه ، باید به خواص شاخه ها و ویژگی های دودکش توجه کنید.

نکات مفید

در زمستان ، بهتر است از استفاده از فن های تغذیه خودداری کنید ، زیرا تمایل دارند هوای خیلی سرد را جذب کنند. اگر هوای بیرون بسیار کثیف است ، فیلترهای خاصی مورد نیاز است. هنگام محاسبه توان مورد نیاز دستگاههای تهویه ، باید با الزام به روزرسانی تمام هوای حمام در حداکثر 15 دقیقه هدایت شوید. در اتاق بخار ، وسایل تامین و خروجی ایده آل است ، اما در رختکن و اتاق استراحت ، می توانید با خیال راحت خود را به حالت گردش طبیعی محدود کنید.هنگام انتخاب محل دریچه های هوا در خارج از ساختمان ، باید به ویژگی های زیبایی ساختار توجه کنید ، همین الزام در مورد لوله هایی که به بیرون بیرون آورده می شوند ، در مورد قارچ های هوادهی و دریچه ها نیز صدق می کند.

اگر استخر در حمام مجهز شده باشد ، هوای این قسمت باید 2-3 درجه گرمتر باشد نسبت به سایر قسمتهای اتاق ، و رطوبت آن نباید از 55-60 exceed تجاوز کند. استفاده از مجاری انعطاف پذیر راه حل بسیار بهتری نسبت به استفاده از لوله های سفت و سخت در نظر گرفته می شود. با در نظر گرفتن همه این توصیه ها ، می توانید به راحتی یک سیستم تهویه با دستان خود ایجاد کنید یا از متخصصان نظارت کنید.